Чоловічий одяг італійців, як, до речі, і жіноча, розрізнялася по областях і містах. У розділеної на князівства і має вільні міста Італії, природно, гос-подствовало і відмінність в одязі. І незважаючи на високий художній смак всього народу в цілому, його окремі спільності грішили строкатістю і асиметрією костюмів, пишним оздобленням верхніх одягів, грандіозністю капелюхів (у чоловіків) і любов'ю до східних тюрбанах у жінок.
Однак данину грандіозним нарядам віддавалася тільки у випадках надзвичайно важливих, тоді як у повсякденному житті знатні люди різного віку тяжкості нарядів припускає-читали гармонійну строкатість кольору, досконалість і багатство зачісок і сліпучу білизну прикрашених сорочок.
Вторгнення високих ідеалів мистецтва в область костюма залишило за Італією на три століття Відродження безогово-РОЧНО пріоритет (мал. 63 а-д). У XVI столітті значення собст-венно італійського костюма значно захитається, як і політичний і економічний стан країни. І іспанський вплив, особливо у Венеції і Флоренції, згладжена все ж італійським смаком, здобуде свою дію. Жест-кі корсети, масивні спідниці, розрізані в Італії вже в XIII столітті на манер орних східних одягів, зображені на жіночих портретах Бронзино. Від італійської моди залишаться перлів, мережива і візерунчасті тканини. Чоловічий костюм в Італії, навпаки, візьме загальноєвропейські обриси і більш за все буде тяжіти до іспанського короткого костюму з динеобразних штанами до колін, камзолами з басками і короткими плащами.
Німеччина!Роздрібнена Німеччина, країна вільних ганзейських міст, де осідало чимало багатств, країна середньо-вікових традицій, цехового майстерності, країна, через яку йшла велика торгівля російськими хутрами, що славилася своїми ярмарками, що збирала зі всієї Європи текстильні товари, створила своєрідний вигляд бюргера-городянина, гідність і багатство якого в першу чергу уявлялося їм самим.
Масивні великовагові плащі-Тапперт, підбиті хутром; зібрані в намертво закріплені складки, довгі, громіздкі, що стеляться по землі сукні з багатошаровою і багатобарвним обробкою; хвацько заломлені берети величезних розмірів у молодих і масивні капелюхи у літніх (рис. 74). Сукно, оброблене оксамитом, хутром, парчею і ви-шівкой, з'єднання різних фактур і кольорів - такі смаки Німеччини почала XVI століття.
На німецьку моду зробили вплив і костюми ландскнехтів - солдат найманої армії. Легенда оповідає про те, як, вигравши бій в 1477 році у військ герцога Бургундського, солдати-переможці виявилися в одязі настільки розірваний-ної, що знадобилася негайна її лагодження. Взявшись за неї, солдати в якості латок використовували смужки і шматочки від прапорів бургундців. Ці латки, що з'явилися на ко-стюмах в найнесподіваніших місцях, привели в захват самих ландскнехтів; їх бравий вигляд в строкатих лахмітті послужив приводом для нового спалаху моди на асиметричне пестроцветіе в костюмі і стрічкові форми.
Костюми ландскнехтів покривалися розрізами самої химерної форми і розмірів; вони асиметрично розташовувалися по всій поверхні штанів, колеться, рукавів, на капелюсі і черевиках. Штанини, рукави і навіть сам коле могли складатися з різних за кольором половин, так що костюм отримував майже що фантастичну форму.Костюми ландскнехтів, виникнувши в Німеччині, як мо-так поширилися по всій Європі. Стрічковий костюм особливо припав до смаку купцям і морякам Венеції, які вживали штани величезною ширини і розмі-рів. Вони могли збиратися з незшитих полотнищ тонкої тканини, які підтримувалися стрічковим каркасом. Це був своєрідний спосіб контрабандного ввезення тка-ні або збереження і транспортування її в умовах сумнівної безпеки доріг того часу. Зайва частина цієї матерії могла потім зав'язуватися бантом на талії або просто бути вилученої. Це забавне винаходу ня на довгий період увійшло в моду, хоча духовенство та магістратура виступали за заборону таких штанів. Крім того, вартість їх доходила до величезних розмірів.
Англія Костюми англійського Відродження - це костюми п'єс Шекспіра. «Віндзорські пустунки» - класична в цьому відношенні пьеса.Все чоловічі одягу типу пурпуен, щільно прилягають до тіла, завжди не тільки простегівают, а й садили на подвійну і потрійну підкладку, що давало можливість перетворити поверхню їх в гладку округлу і немнущіхся форму.Хотя і наприкінці століття на пурпуен (камзолі) крильця були обов'язкові, вони відрізнялися за формою: округлі, плоскі, з прорізами, гладкі, подвійні і т.д. Ось вже можливість різноманітності! А тепер прокладете (у кілька рядів) тасьму на пурпуен вздовж бортів, на басків і на крильцях. Можна те ж саме зробити вздовж усього пурпуена або поперек, і по діагоналі. Гудзики: гладкі, кольорові, круглі і кулясті, металеві, дерев'яні, обшиті тасьмою і зроблені з тонкого дроту з кольоровою емаллю.
Штани: короткі, кулясті, зроблені з двох частин, на одному поясі; вони можуть бути зі стрічок різної ширини, з невидимою і видимої підкладкою, простеганние візерунком смугою і ялинкою, зібрані буфами (як штори маркізи), одні або з другими, вузькими штанами з цієї ж тканини.
Рукава: гладкі, прошиті тасьмою, стьобані візерунком, з прорізами, з буфами, поздовжньо прошиті, прошиті поперек, з кольоровою тасьмою і з вишивкою.
Шкіряний або суконний панчіх, схоплений підв'язкою вище коліна або під коліном. М'які туфлі або м'які чоботи.
Жіночі шати в Італії як в XIV, так і в XV століттях відрізнялися простотою форми, чистотою ліній і силуету. М'яка жіночність визначилася простими лініями сукні. Сорочка трохи видно в скромному вирізі ліфа або корсажа. Груди стягнута полотном, її лінії згладжені. Корсаж затягнуть одним шнуром або шкіряним ремінцем. Талія починається трохи нижче лінії грудей, тут же кріпиться спідниця, закладена у велику збірку або складку. Рукав у XIV-XVI століттях - самостійна частина костюма, пристібається до корсажами.
Основна прикраса сукні - рукава. Художники всю свою фантазію вживають на обробку. Якщо рукав без розрізів, то зроблений з найдорожчою матерії - парчі з оксамитовим і затканим малюнком («аксамит»). Цілком пла-тя з такої тканини мали право носити тільки дочки дожа Венеції, а також принцеси і герцогині. Якщо ж рукав був з розрізами, то обов'язково на лікті і плечах. А потім фантазія в примхливих малюнках розкидає розрізи і буфи в найрізноманітнішому напрямку. Скріплюються буфи перловими, золотими, металевими застібками, шовковими шнурами та стрічками. Зверху могло бути надіто плаття типу плаща (гупелянд) без рукавів, вільними полотнищами падаюче на спину і перед або з наглухо закритими боками. Таке верхнє вбрання робилося з дорогоцінних тканин з малюнком.
У Венеції, місті купців і підприємців, місті, що славилося своїми і привізними дорогими тканинами, жінки одягалися особливо багато.
Одним з головних ознак жіночої краси вважалися волосся, турботам про яких жінки присвячували багато часу. У Венеції на даху кожного будинку малася маленька альтанка, відкрита зверху, де жінка, захищена від нескромних поглядів, могла сидіти з розпущеним волоссям, змоченими спеціальною фарбою, просмикнутими в капелюх з полями і без дна, і чекати, коли під спекотним сонцем волосся придбають знаменитий золотий відтінок.
Дівчата могли ходити з волоссям, розпущеним по плечах, а жінки, витончено скручуючи волосся з нитками перлів, прикривали їх сітками, чепчиками і легкими шарфами (на манер східних тюрбанів), прибираючи волосся з потилиці і чола, так як довга шия і високий лоб вважалися ознаками краси. Для цього збривали волосся з лоба, а іноді і брови, виріз сукні на спині оголював шию, роблячи її більш довгою. Літні жінки обов'язково прикривали голови хусткою, чепцом або накидкою. На поясі висів віяло з страусиних пір'їн, кинджал (що входило в обов'язковий туалет дами, що виходить з дому). На ногах м'які шкіряні туфлі. У негоду зверху надягав підбитий хутром плащ. В інший час - легкий.
У XVI столітті знатні жінки вживали дорогоцінні прикраси: ланцюжки і ланцюги з масивними, вправленими в ювелірні оправи камінням, перлинні підвіски.
Жінки одягалися в масивні і великовагові одежі-ди з сукна, дорогої парчі та оксамиту.
У перші два десятиліття XVI століття в фасонах сукні ще був помітний дух Італії. Це були корсажі з високою талією, великим квадратним декольте і сильно зібраної спідницею, найчастіше з щільної тканини, з зало-женнимі і закріпленими складками. За подолу як прикраса нашивався шматок тканини в колір корсажу або контрастний з ним за фактурою, малюнку і кольору. Знатні городянки носили важкі, закріплені в складки сукні, оздоблені по рукавах і подолу хутром. Та-лія стягалася широким, з ювелірним оздобленням поясом. На шиї спочивали масивні золоті ланцюги, медальйони на шнурах. На пальцях рук виблискували дорогоцінні кільця.
У період Реформації, що супроводжувалася церковні-ми заборонами в області костюма, багатство матерії не змінилося, але декольте стали закривати найтоншої сорочкою, зібраної у горла. Характерним для смаку німецьких жінок є нагромадження масивних оздоблень у вигляді вишивок, поперечних смуг тканини на спідницях, наявність тонких плісированих фартухів у вуличних костюмах, коротких і довгих плащів, підбитих хутром, всіляких чіпців і беретів, прикрашений-них страусовим пір'ям, різноманіття фактур в обробці не тільки самого костюма, але навіть і рукавів. Дивовижна любов до зображень костюмів з найдрібнішими подробицями характеризує художника Луку Кранаха, та й більшість німецьких живописців, які залишили нам чудову галерею жіночих портретів.
На вулиці жінки з'являлися в плісированих накидках із застібками на боці, укутують фігуру дзвоном, і у величезних чепцях, що приховують не тільки волосся, але і частину обличчя.
Жіноча фігура виявилася закованої в корсет з металевими або дерев'яними планшетками. Корсет мав довгий Шніп - виступ, що закінчується гострим кутом, завдяки якому пласкі груди плавно і невидимо переходила в спідницю. На стегна надягав кринолін - каркас з декількох конически зменшуються в діаметрі кіл, що висять на шкіряних ременях, що повідомляло спідниці нерухомість і правильну конічну форму - вертугаден.Жесткій, розширений зверху і звужується донизу рукав прикривався крильцем або валиком, що також було винаходом Іспанії; він супроводжувався другим, вільно висить майже до підлоги фальшивим рукавом. Голова, прибрана маленької зачіскою (у чоловіків і жінок), піднята догори жорстким стоячим коміром, що закінчується у підборіддя рюшиком. Цей маленький рюш дуже скоро стане фрезою - круглим коміром, який вимагатиме вміння його носити, не даючи опускати голову і схиляти шию. Фреза робилася з найтоншого полотна, обшитого мереживом, і з металевого мережива (золотого або срібного).
Узорчата або гладка тканина костюма аппліціровать Золотошвейна стрічками і з геометричною точністю «прокреслюють» прямолінійними візерунками «золотими» і «срібними» нитками і перлами.
Волосся підбиралися вгору в туго стягнутий вузол і прикрити-валися маленьким беретом (струм), обробленим коштовностями, пір'ям страуса, пушком лебедя або куньим і соболиним хутром. У руках рукавички і хустку, зашиті мереживом.
