Закладка плодовых насаждений

Организация территории сада

Правильная организация территории сада обеспечивает наиболее эффективное использование земли, машин, орудий, транспорта, рабочей силы, что в конечном итоге приводит к повышению урожайности и росту производительности труда.

Организация территории сада включает: разбивку на кварталы и размещение пород и сортов в них; выделение места под дороги (магистральную, межквартальную, внутриквартальную и др.), оросительную сеть, садозащитные насаждения, производственные постройки; комплекс противоэрозионных мероприятий.

Первичным элементом в организации территории плодовых насаждений является квартал – определенная земельная площадь, ограниченная садозащитными полосами и дорогами. Установление оптимальных размеров кварталов – наиболее трудный вопрос, так как их размеры должны обеспечить защиту деревьев от ветров и механизированную обработку. Чем меньше кварталы, тем лучше для защиты плодовых насаждений от ветра, но хуже для тракторной обработки сада и наоборот. Кварталы сада отбивают по форме вытянутых прямоугольников, по возможности одинаковых размеров, чтобы они располагались не вдоль, а поперек направления господствующих ветров.

В Северном Казахстане кварталы должны тянуться с юго-востока на северо-запад. Ширина квартала определяется дальностью влияния садозащитных полос. Так, при высоте деревьев 10 м ширина квартала не должна превышать 100-150 м. Их длина может быть больше ширины в 2,5-3 раза, а при узких кварталах для земляники, малины и черной смородины (70-80 м)  - в 4-5 раз. Оптимальная площадь квартала 5-7 га, а для ягодников – 2-3 га (В.К. Путий, 1984). При наличии склона направление длинной стороны квартала должно быть не вдоль, а поперек его. При таком расположении квартала уменьшается смыв плодородных горизонтов почвы.

К распределительным каналам кварталы привязывают короткой, торцовой стороной (противоположная торцовая сторона квартала примыкает к сбросному каналу), а к оросительным каналам кварталы должны примыкать длинной стороной с таким расчетом, чтобы выводные борозды имели направление поперек квартала, а поливные борозды – вдоль кварталов и вдоль рядов посадок.

Кварталы ориентируют вдоль рядов, т.е. в направлении механизированной обработки почвы.

Если под одну культуру предназначается несколько кварталов, то их распределяют по группам сортов одновременного созревания (ранних, средних, поздних) и по способам выращивания, например, квартал стланцевых яблонь летнего созревания, квартал, два или четыре – яблонь, выращиваемых в свободной форме.

На квартале, предназначенном под землянику, вводится травопольный или землянично-овощной севооборот, и тогда этот квартал разбивается внутри на соответствующее число полей севооборота.

Садозащитные насаждения. Плодовые растения исторически формировались в условиях леса, а не поля, поэтому они лучше растут под защитой леса. Плодовые деревья без искусственной или естественной защиты от ветров сильно подмерзают, плохо растут и слабо плодоносят. Летом ветер наносит механические повреждения листьям и сбивает плоды; весной, во время цветения, вызывает присыхание рылец у лепестков, снижая процент полезного завязывания плодов, и затрудняет работу по борьбе с вредителями и болезнями. Сады без защитных насаждений недолговечны. Защитные полосы, снижая скорость ветра в саду, уменьшают испарение в межполосных пространствах от 25 до 45%; повышают относительную и абсолютную влажность на 5-12%; повышают (на 1%) температуру воздуха в первой половине дня и снижают во второй половине; способствуют накоплению снега и препятствуют его сдуванию, тем самым, предохраняя почву от глубокого промерзания.

Защитные полосы резко улучшают микроклимат сада. Путем посадки садозащитных насаждений вокруг сада и внутри него человек искусственно создает условия, приближающиеся к условиям леса. При хороших защитных насаждениях плодовые растения растут в «шубе, но с открытой головой». Из защищенного сада не выдувается углекислота, которая образуется при разложении навоза и служит воздушным удобрением для плодовых культур. Под защитой лесных полос даже в сильный ветер пчелы способны опылять деревья и ягодники. В среднем полезное действие защитных полос колеблется от 200 до 500 м.

По внешним границам сада высаживают лесную полосу (опушку), внутри сада по границам кварталов сажают ветроломные линии из местных лесных пород (рис. 27).

Дорожная сеть. Для транспортировки грузов в садах создают магистральные, окружные, межквартальные и межклеточные дороги.Магистральная дорога обычно проходит по центру садового массива и связывается с центральной усадьбой хозяйства и выездными путями. Создают ее с твердым покрытием основного полотна, с шириной проезжей части 7-9 м.Окружная грунтовая дорога прокладывается вокруг всего сада между плодовыми деревьями и внутренней стороны опушек, с шириной проезжей части 5-6 м. Межквартальные дороги имеют ширину проезжей части 4-5 м, проходят по середине поворотных полос всех сторон и всех кварталов сада.Межклеточные дороги шириной 4-5 м создают на плантациях ягодников (смородина, малина, земляника), а также в кварталах с деревьями на слаборослых подвоях, плотно размещенными в рядах (на 1,5-2 м), поперек длинной стороны квартала на расстоянии 80-150 м друг от друга.

Производственные постройки. На территории сада размещают бригадные станы, растворные узлы, пасеку, служебные помещения. Бригадные станы располагают рядом с магистральной дорогой. Площадь под бригадным станом не превышает 0,2 га. Два-три улья пчел на 1 га сада вполне обеспечивает нормальное опыление плодовых деревьев.

Подбор пород и сортов для промышленных садов проводят пот рекомендациям республиканской комиссии по испытанию пород и сортов. От выбора пород и сортов зависят время вступления плодовых  и ягодных растений в плодоношение, время и объемы получения продукции и экономический эффект, качество продукции, пригодность ее для  переработки, потребность в рабочей силе, технике, орошении и т. д. Для посадки берут только районированные сорта.

В Северном Казахстане рекомендуется следующее соотношение пород (%):

Семечковые 25-30	Косточковые – 15-20	Ягодники – 50-65
в том числе:	в том числе:	в том числе:
яблоня – 20-23	вишня – 10-12	смородина – 25-30
груша – 3-4	слива – 3-4	крыжовник - 10-12
арония – 2-3	облепиха – 2-4	малина – 6-9
		земляника – 6-8
		жимолость – 3-6

Половина и более площади сада выделяется под ягодные культуры, они рано начинают плодоносить: земляника созревает в середине июня, смородина – в июле, а малина – в августе. Ягоды, таким образом, могут поступать длительное время – с начала лета и до осени. К тому же ягодники на севере республики совершенно не страдают от некоторых, весьма распространенных в других зонах, болезней и вредителей.

Главное условие создания квартала – закладка его одной породой. При размещении сортов в квартале в каждом ряду высаживают только один сорт.

В каждом квартале целесообразно размещать биологически близкие между собой сорта: одновременно цветущие и вступающие в пору плодоношения, с одинаковой продолжительностью продуктивного периода, с одним сроком созревания и съема плодов. Летние, осенние и зимние сорта целесообразно размещать в отдельных кварталах и массивах. Допустима посадка в одном квартале летних и осенних или осенних и зимних сортов. Такое размещение сортов значительно снижает затраты по уходу за насаждениями и дает возможность проводить агротехнические мероприятия по группам сортов в соответствии с их биологическими особенностями.

Почти все сорта яблонь и груш являются практически самобесплодными, т.е. совершенно неспособны давать плоды в односортных насаждениях. Все сорта черешни самобесплодны и поэтому требуют смешанной посадки из нескольких сортов. Некоторые сорта вишни и слив являются самоплодными, значительная же часть их практически самобесплодна. Преобладающая часть сортов абрикоса самоплодна. Все основные сорта персиков самоплодны.

Но, несмотря на самоплодность, перекрестное опыление и у самоплодных сортов также повышает урожайность. Таким образом, даже для самоплодных сортов в целях повышения урожайности необходима смешанная посадка сортов.

Для лучшего опыления сажают сорта-опылители, которые необходимо выбирать из числа стандартных сортов. Главное их назначение – обеспечить лучшее опыление (оплодотворение) основных сортов.

Требования к сортам – опылителям: одновременное цветение с основным сортом; обильное образование у них доброкачественной пыльцы; ежегодное цветение; отсутствие взаимной (перекрестной) стерильности между сортом основной посадки и опылителем; совпадение главнейших фаз развития (цветения, созревания и т.д.); одновременное вступление в пору плодоношения с основным сортом; одинаковая долговечность с основным сортом.

Сорта – опылители сажают с таким расчетом, чтобы обеспечить перенос пыльцы с одного сорта на другой. Наблюдение за работой пчел в саду показывают, что между сортами – опылителями и основными сортами должно быть не более 50-60 м.

Основной сорт на квартале высаживают 8-16 рядами, опылители около этих полос – по 2-4 ряда, т.е. по схеме 2-4 х 8-16.  Схема расположения сортов яблони по рядам с учетом взаимоопыления может выглядеть так: Уральское наливное – 1-4; 7-14; 17-20 ряды; Исилькульское, как сорт-опылитель, - 5-6, 15-16 ряды.

В каждом квартале каждого срока созревания (летние, осенние, зимние) выделяют 1-2 сорта ведущих, основных, остальные используют как опылители.

В промышленных садах целесообразно высаживать по 2-3 летних и осенних сорта и по 3-4 зимних сорта яблони и груши, что позволяет из числа районированных сортов отобрать лучшие для конкретных условий       хозяйства и унифицировать агротехнику, с наименьшим напряжением убрать и реализовать урожай.

Площади питания и системы размещения растений в саду

Плодовый сад следует рассматривать как растительное сообщество, где растения находятся во взаимной связи одно с другим. Систему размещения растений в саду определяют: биологические особенности породы и сорта, почвенно-климатические условия районов, в которых они выращиваются, и требования максимальной механизации процессов ухода за садом.

В производственных условиях применяют следующие системы размещения плодовых деревьев: прямоугольную, квадратную, шахматную (треугольную) и контурную (рис. 28).

Рисунок 28. Система размещения деревьев в саду:
1 – квадратная; 2 – треугольная; прямоугольная; контурная.

Прямоугольная система размещения деревьев применяется при равнинном рельефе местности. Она отличается тем, что расстояния между рядами больше, чем между растениями в ряду (например, 5х3 м). С возрастом, разрастаясь, деревья своими кронами смыкаются в ряду, промежутки в междурядьях остаются свободными. Широкие междурядья не препятствуют механизации ухода за насаждениями и почвой. Такие схемы более скороплодные, урожайные и экономически эффективные.

Квадратная система размещения характеризуется одинаковыми расстояниями между рядами и деревьями в ряду (например, 6х6, 10х10, 11х11, 12х12 м). Происходит равномерное развитие деревьев во все стороны. Такое размещение создает условия для механизированных обработок садов в разных направлениях (вдоль, поперек, по диагонали). До недавнего времени в хозяйствах Северного Казахстана преобладали квадратные схемы. Деревья размещали с площадью питания 6х6 м и даже 8х8 м. В суровых условиях континентального климата, долговечность сибирских садов небольшая (20-25 лет), к тому же деревья здесь достигают меньших размеров, поэтому при таких схемах размещения они не используют всей отведенной площади, и кроме того, такие посадки свободно продуваются ветром и мало задерживают снег, что снижает долговечность. При квадратной схеме урожай с отдельных деревьев получается значительный, но с единицы площади (например, с 1 га) он был невысоким. Крупногабаритные деревья трудно обрезать, недостаточно эффективна защита их от вредителей и болезней и т. д., нелегко вести уборку урожая.

При умеренно плотной посадке деревья меньше страдают от морозов и ожогов, лучше противостоят суховеям, меньше повреждается их корневая система, так как в таких садах больше накапливается снега. Более густое размещение деревьев отвечает биологическим требованиям плодовых растений. В настоящее время в промышленных садах применяют более загущенную посадку.

Шахматная (треугольная) система размещения деревьев предусматривает высадку саженцев в ряду против середины промежутка между деревьями в соседнем ряду. Эта система позволяет размещать на единицу площади примерно на 14% больше деревьев по сравнению с первыми двумя системами. Однако механизация работ в саду ограничена.

Контурная (рельефная) система размещения применяется на склонах. Деревья высаживают по горизонталям. Горизонтали направляют поперек склона. Чем больше крутизна склона, тем меньше расстояние между горизонталями. Деревья на горизонталях размещают значительно ближе по вертикали.

В Северном Казахстане наиболее приемлемой является прямоугольная система размещения деревьев в саду. Оптимальные условия создаются при умеренном загущении растений в ряду, когда расстояния между растениями равны примерно половине ширины междурядий.

В таблице 11 приведены наиболее рациональные схемы размещения плодовых растений.

Таблица 11 - Схемы посадки плодовых растений в промышленных садах Северного Казахстана

Породы	Междурядья, м	Расстояния в рядах, м	Количество растений на 1 га
Яблоня	5	3-4	500-667
Груша	5	4	500
Слива	4	2-3	833-1250
Вишня	3-4	1-1,5	1667-3333
Смородина	3	1	3333
Крыжовник	3	1,5	2222
Малина	2,5-3	0,6	5556-6667
Земляника	0,8	0,2	62500
Жимолость	1,5�/td>	0,5	13333
Рябина	2,5	1,5	2667
Облепиха	4	2-3	833-1250

Разбивка площади под сад

Проект плана сада, после его утверждения, выносят в натуру. Массив, выбранный под сад, разбивают на кварталы, прокладывают оросительную, дорожную сеть и садозащитные насаждения. При больших размерах сада эту работу производят  геодезическими приборами (теодолит, эккер), пользуются также землемерными лентами и рулеткой, вехами или рейками.

Внутриквартальную разбивку, т.е. обозначение мест посадки деревьев производят вручную или механизировано. Для разбивки вручную пользуются предварительно размеченными шнурами, проволокой, а также мерной лентой или выполняют методом визирования (рис. 29, А, Б, В).

Разбивку методом визирования производят три человека: один визирует поперечную, второй – долевую сторону квартала, третий устанавливает колья в точке пересечения поперечных и долевых линий (т.е. в месте посадки саженцев). Визирование осуществляют способом «на себя».

При внутриквартальной разбивке с помощью шнура его натягивают строго по линии ряда. Колья забивают по предварительно сделанным меткам на шнуре, расстояния между которыми должны быть равны расстоянию между растениями в ряду. Для ускорения работы на месте метки насыпают горсть какого-либо белого вещества (суперфосфат, известь, мел и др.), а затем там забивают колья. Рабочие разметчики передвигаются по участку «змейкой», как показано на рис. 29, Б.

Для механизированной внутриквартальной разбивки используют тракторы типа МТЗ-80/82 с навесным культиватором КРН-4,2 или КРН-5,6, оснащенным корпусами окучника. Предварительно на внешних линиях квартала с помощью мерной ленты визированием устанавливают колья, означающие расстояния между рядами (как правило, поперечные стороны квартала) и между растениями в ряду (долевые стороны). Сначала маркируют поперечную, а затем и продольную стороны. Поперечная (короткая) маркерная линия должна быть равна расстоянию между растениями в рядах, продольная (длинная) – расстоянию между рядами. Места пересечения поперечных и долевых линий являются центром посадочных ям (рис. 30).

Для траншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводит размеченным шнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочные колья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того, места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будут мешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрения, так и для выкопки траншеи. Такая разбивка называется смещенной (рис. 29, В).

На склонах применяют контурную разбивку с помощью простейшего прибора трассировщика или сажени (деревянный циркуль) с расстояниями между ножками 2-2,5 м и с уровнем на скрепляющей рейке.

Для посадки в шахматном порядке сад разбивают специальным треугольником. Он состоит из трех брусков, длина каждого из которых равна принятому расстоянию между деревьями и между рядами. При разбивке сада сначала определяют направление первого ряда и по нему протягивают шнур. Затем треугольник перемещают по шнуру, начиная от места, предназначенного для посадки первого дерева. Каждым положением треугольника определяют места для посадки двух деревьев первого ряда и одного дерева второго ряда. В этих местах вбивают колья. Закончив разбивку первых двух рядов, треугольник переносят к двум первым деревьям второго ряда. Вершина треугольника при этом укажет место для второго дерева третьего ряда. Продолжая таким образом разбивку дальше, обозначают места для деревьев всех рядов участка.

Перед разбивкой площади под сад проводят предпосадочную подготовку почвы (ее окультуривание, улучшение), включающую планировку (выравнивание) почвенной поверхности, внесение удобрений (в зависимости от свойств почв, почвенного плодородия и требований плодовых культур), применение мелиорирующих материалов (известкование кислых почв, гипсование щелочных и др.), глубокую (плантажную) обработку почвы. При отсутствии навоза, торфа, компоста на участках будущего сада в течение 1-2 года выращивают однолетние травы и заделывают их растительную массу как сидераты (зеленые органические удобрения).

Подготовка саженцев к посадке

Для посадки пригодны только хорошо развитые (стандартные) саженцы, не имеющие поврежденной корневой системы и надземной части. Все загнившие, раздробленные корни вырезают острым секатором или ножом до здорового места. Срез должен быть гладким, наименьшего размера и направлен внутрь корневой системы. Если корни имеют каллюсные образования (наплыв на рыхлой ткани, из которой образуются молодые корешки), возобновлять срезы не следует.

При механическом повреждении коры или ее подопревании пострадавшее место зачищают до здоровой ткани и обвязывают садовым варом, петролатумом или, в крайнем случае, мокрой глиной и обвязывают синтетической пленкой или мешковиной.

Особое внимание уделяют предохранению корней от усыхания. Перед посадкой корневую систему обмакивают в специально приготовленную почвенную болтушку. При раскладке саженцев на места посадки их прикапывают около ямы. Если посадочный материал некоторое время находился не укрытым и подсох, его нужно поместить на одни - двое суток в воду, что способствует восстановлению тургора растений. Для лучшей приживаемости и более энергичного роста корней в воду следует добавить стимулятор роста (0,1%-ный раствор гетероауксина и др.).

При перевозке к месту посадки корни прикрывают мокрой мешковиной или брезентом во избежание подсушивания. Необходимо следить, чтобы не обламывались скелетные ветви и корни.

Сроки и технология посадки сада

Профессор А.А. Гудзенко (1969) рекомендует в Северном Казахстане посадку плодовых деревьев и ягодных кустарников производить как весной, так и осенью, в зависимости от породы, подготовленности участка и напряженности работ в хозяйстве в осенний и весенний периоды. Весна здесь, особенно в степной зоне, короткая. Почти сразу после стаивания снега наступают жаркие и сухие дни, неблагоприятные для приживаемости растений. Поэтому посадку выносливых пород и сортов, а также посадку пород, рано трогающихся в рост весной (вишня степная и песчаная, яблони и груши сибирской селекции, выращиваемые в свободной форме) следует планировать на осень. Посадку нежных сортов яблони, груши и вишни кислой, выращиваемых в стелющейся форме, лучше производить весной. Посадку уссурийской и канадской сливы можно производить как весной, так и осенью. Решающим условием является не сезон, а своевременность как осенних, так и весенних посадок. Осенние посадки должны быть закончены за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов, не позднее 15-20 октября, а весенние посадки всех пород, следует завершить в первую неделю полевых работ до набухания почек. Запоздалая осенняя, а тем более запоздалая весенняя посадка приведет к большим выпадам и слабому росту сохранившихся саженцев. Многолетний опыт б. Карагандинской с.-х. опытной станции показал, что своевременная осенняя посадка с хорошим поливом и последующим мульчированием приствольных кругов давала приживаемость в пределах 99,5-100%, в то время как запоздание с весенней посадкой привело к выпаду почти 40% высаженных растений.

Существует 5 способов посадки плодовых деревьев: посадка в предварительно подготовленные ямы вручную или ямокопателями; без предварительной выкопки ям; посадка в траншеи; экскаваторный способ и механизированный способ.

Посадка в предварительно подготовленные ямы  (рис. 31). При копке ям вручную место посадки деревьев отмечают с помощью деревянной посадочной доски. Ее длина 1,5-2 м, ширина 10-12 см, толщина 3-4 см. В середине и по концам доски делают полукруглые вырезы шириной и глубиной 3-4 см. Все вырезы лучше делать с одной стороны доски. Перед выкопкой ямы доску кладут на землю вдоль ряда, центральной вырезкой к колу, а в боковые вырезы забивают контрольные колышки высотой 25-30 см, после чего доску снимают. Вокруг кола намечают контуры ямы заостренной палкой с проволочной петлей (самодельным циркулем), надетой на разметочный кол, чертя круг, соответствующий принятым размерам  ям для той или иной породы. На месте разметочного кола (его предварительно вынимают) приступают к копке ямы по очерченному кругу.

Рисунок 31. Схема техники посадки плодового дерева:
1 –прикладывание посадочной доски к колу; 2 – очерчивание границы ямки; 3 – приготовленная яма; 4 – установка кола в центр ямы; 5 – насыпка конусообразного холмика; 6 – постановка саженца в яму; 7 – засыпка ямы, устройство лунки, мульчирование после полива и подвязка к колу.

 

Оптимальные по размерам для яблони и груши ямы шириной 80-100 см и глубиной 60 см, для сливы – 75-80 х 50 см, для вишни – 50 х 40 см.

Вынутую землю складывают в две кучи: верхний плодородный слой в одну сторону ямы, а нижний – по другую. Перед засыпкой ямы в центр ее ставят кол длиной 125-135 см. Вершина кола должна быть наравне с первыми сучьями кроны. Кол вбивают в дно ямы на глубину 15-20 см. Затем землю верхнего, более питательного горизонта сбрасывают вниз. При этом дерн измельчают лопатой. Землю при засыпке ямы следует немного утаптывать. В целях лучшего приживания и роста дерева при посадке вносится удобрение. Для этого землю, предназначенную для засыпки ямы, перемешивают с компостом или с хорошо перегнившим навозом. Земля нижнего слоя почвы как мало плодородная не используется и разбрасывается; ее заменяют верхним слоем почвы, взятой из междурядий. Норма внесения компоста или перегноя 10-20 кг на яму. Полезным является внесение в ямы по 2 кг суперфосфата.

Когда яма заполнена наполовину, насыпают немного земли у кола конусом. На засыпанный таким образом холмик ставят растение. При этом корни распределяют так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

 Посадку обычно производят двое рабочих (рис. 32).

Рисунок 32. Посадка яблони.

Один держит дерево и расправляет корни, другой в это время сбрасывает землю в яму. Засыпку ям производят, начиная с краев, все время утаптывая землю, ставя ногу носком к дереву, чтобы не повредить штамбик и корни саженца. Сажальщик в это время следит за тем, чтобы к корням не попадали комья, и  между ними не оставалось пустот. Для этого по мере засыпки корней землей дерево несколько раз резко встряхивают. Когда корни дерева окончательно засыпаны, корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня почвы, имея в виду, что в дальнейшем почва и дерево в яме осядут. Глубокая посадка деревьев задерживает рост и плодоношение деревьев. В дальнейшем в более старом возрасте у глубоко посаженных деревьев могут отмирать концевые части ветвей. Мелко посаженные деревья также плохо растут и развиваются, преждевременно выпадают. На легких почвах корневую шейку саженца размещают  на 3-4 см глубже ее поверхности. В противном случае рыхлая почва частично может быть снесена ветром, и корни окажутся обнаженными.

Если саженцы привиты на вегетативно размноженные подвои (яблоня на парадизке или дусене), то их можно заглублять в почву до места прививки, так как у таких подвоев корневая шейка не настоящая, а условная,  и угнетения дерева при ее заглублении не будет, более того, заглубленная часть подвоя дает дополнительные корни, что усиливает питание дерева.

После посадки дерево подвязывают к колу в двух местах: на 10-15 см ниже первой скелетной ветви саженца, и внизу, в нижней трети штамба. Подвязывают восьмеркой так, чтобы материал перекрещивался между колом и стволиком деревца, предохраняя стволик от трения о кол. Петлю подвязки на стволике деревца накидывают выше, а на колу – ниже, чтобы при осадке земли, когда вместе с землей будет оседать и деревце, оно не повисло на колу и не обнажились корни. Чтобы предупредить механические повреждения ствола, узел повязки делают обязательно со стороны кола, а не саженца.

Повязка  должна быть свободной, иначе при оседании почвы тугая повязка задерживает оседание дерева. Высокие колья обрезают до нижней боковой скелетной ветви саженца. В качестве подвязочного материала используют шпагат, мочало или гибкие однолетние побеги ивы.

Когда яму заполнят наравне с корнями, то вокруг дерева, отступая 70 см, делают широкую кольцеобразную насыпь земли высотой 20 см, образуя широкую лунку, которая будет предохранять воду от стекания. Края лунки уплотняют лопатой, чтобы их не размыло водой во время полива растений.

После посадки поливать саженцы надо обязательно, независимо от того, весной или осенью делается посадка, сухая или влажная земля. Полив делают не только для увлажнения почвы, но и для того, чтобы земля лучше осела и плотнее прилегла к корням.  При плотном прилегании земли к корням быстрее образуются всасывающие корешки. Если возле корней останутся пустоты, то на них обязательно образуется плесень, такие корни гибнут, и дерево не приживается. Под каждое деревце выливают 30-40 л воды, в два приема,  так как вода впитывается в почву не сразу. Разрыв между посадкой и поливом не должна превышать 1-2 сут.

Полив осуществляют не только вручную, но используют для подвоза воды автоцистерны и другие емкости. В случае возможности организации самотечного орошения полив проводят по бороздам и приствольным кругам.

После полива приствольные круги мульчируют перегноем, торфом, опилками, рыхлой сухой почвой слоем 8-10 см. Мульчирование предохраняет почву от высыхания и заметно повышает приживаемость посадок. По данным Каз.АУ им. С. Сейфуллина (Б.К. Булашев, 2001), мульчирование почвы опилками повышало влажность почвы на 4,2-16,7 мм по сравнению с контрольным вариантом.

Процесс приживаемости пересаженных саженцев проходит болезненно, так как при пересадке саженцы теряют часть скелетных корней, мелких корешков и полностью ростовые и всасывающие корни. У пересаженных саженцев корни образуются весной через 2-3 недели после посадки, а до этого развитие побегов и корней происходит за счет запасов, находящихся в тканях растения. Поступление воды и питательных веществ у только пересаженных саженцев незначительно. Не получая пополнения от корней, листья через некоторое время засыхают, и саженец гибнет. Нарушается корреляционнное  равновесие между надземной частью и корневой системой. Поэтому нарушения корреляции компенсируется обрезкой надземной части саженцев после посадки.

При весенней посадке обрезку делают в день посадки, а при осенней – ее откладывают до весны. Но можно обрезку делать и осенью, тогда срезы следует обязательно замазать садовым варом, петролатумом, стабилизированным варом или краской, чтобы через ранки не происходило иссушение побегов.

Если корневая система сильно укорочена, то все боковые побеги и побег продолжения обрезают на половину их длины. Если же корни сохранены хорошо, обрезку делают на одну треть или на четверть длины побегов, соподчиняя их друг другу. Боковые ветки обрезают на наружную почку, чтобы образовавшийся побег рос в том же направлении, что и ветка, а центральный проводник – на почку, расположенную против ранки от срезанного шипа. После обрезки все ветви должны находиться приблизительно на одном уровне. Проводник обрезают так, чтобы он был выше основных боковых ветвей на 15-30 см.

При копке ям ямокопателем (КЯУ-100 и КПЯШ-60) производительность труда возрастает в 20 раз, а денежные затраты снижаются в 3 раза по сравнению с ручной копкой. Ямокопатель КЯУ-100 агрегатируется в тракторами МТЗ-50/52 и МТЗ-80/82, имеет буры диаметром 30,40,60,100 см и производит копку ям на глубину до 80 см. Производительность труда – 100-110 ям/ч. Ямокопатель КПЯШ-60 навешивают на самоходное шасси Т-16М или агрегатируют с трактором Т-54В. Ямокопатель имеет два бура диаметром 40 и 60 см и используется для копки ям по плантажной вспашке на меньшую глубину.

Посадка без предварительной выкопки ям.  Такая посадка применяется по плантажной вспашке в небольшие ямки, создаваемые непосредственно во время посадки, по размеру корневой системы саженца (диаметр ямы 30-60 см, глубина 40-60 см). Такая посадка снижает общие затраты на посадку деревьев в 1,5-2 раза.

Посадка в траншеи. Траншейный способ посадки по сравнению с ямным сокращает затраты ручного труда в 2-3 раза. Другим достоинством траншейного способа посадки является глубокое рыхление почвы в рядах, что создает лучшие условия для последующего роста и развития плодовых растений. Сущность способа состоит в том, что под будущие ряды создают борозды глубиной до 50-55 см, заполняют их удобрениями и перемешивают почвой.

Экскаваторный способ – под ряды будущих деревьев выкапывают глубокие (до 1 м) экскаваторные траншеи, заполняют их органическими и минеральными удобрениями, мелиорирующими и дренирующими материалами, разрыхленной почвой. Способ эффективен в борьбе в водной эрозией почв.

Механизированный способ с использованием серийно выпускаемой садовой машины МПС-1, агрегатируемой с тяжелыми тракторами типа Т-100. Производительность машины – 7-10 га за смену. Используют также лесопосадочные (СЛК-2) машины, агрегатируемые с тракторами ДТ-75, ДТ-75 М или Т-74, оборудованными ходоуменьшителями.

Послепосадочный уход

Послепосадочный уход за саженцами включает: оправку саженцев (устранение наклонов, уплотнение почвы), поделку лунок, полив, подвязку к колу, обрезку с целью соподчинения ветвей. В зиму штамбы изолируют от повреждения грызунами (лучше полимерными ячеистыми сетками, которые могут служить несколько лет).

При закладке сада следует соблюдать технику безопасности, внимательно выполнять все работы по заготовке, развозке и расстановке кольев – осторожно использовать режущие инструменты, соблюдать правила погрузки, транспортировки и разгрузки; на всех работах по закладке сада исключается присутствие посторонних людей, работающие не должны находиться слишком близко от средств механизации, во время контактов с саженцами и машинами рабочим необходимо иметь рукавицы; при механизированной посадке тракторист, сажальщик, подавальщик не должны отвлекаться, выходить и садиться на ходу, должна быть надежная сигнализация от подавальщика к трактористу.

После посадки сада составляют акт, на основании которого заводиться паспорт (книга) многолетних насаждений, куда заносятся все записи по посадке, подсадкам, уходу, внесению удобрений и ежегодному сбору урожая по породам, сортам, кварталам.